¿Qué tan ancho puedes ir?

Aug 11, 2023

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Se acerca el Gran Resurgimiento del Hombro de 2023. Este es el por qué.

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Por Vanessa Friedman

Aquí hay un juego divertido para jugar: diga las palabras "hombreras" y pregunte a las personas qué les viene a la mente. ¿La mala moda de los 80? ¿Margaret Thatcher? ¿Joan Crawford? ¿David Byrne en "Deja de tener sentido"?

Pronto la respuesta puede ser: 2023.

Según los datos de Tagwalk, el motor de búsqueda de moda, hubo un aumento de casi el 50 por ciento en los hombros llamativos durante los recientes desfiles de otoño de prêt-à-porter del año pasado. Hubo grandes hombros tanto en las grandes marcas como en las marcas independientes externas. En Nueva York, en Proenza Schouler, Laquan Smith y Luar (entre otros); en Milán, en Alberta Ferretti, Ferragamo y Max Mara; y en París, en Balenciaga, Rick Owens y Stella McCartney. Los hombros de Thom Browne crecieron un 20 por ciento tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, ninguno era tan amplio como los de Saint Laurent.

Allí, Anthony Vaccarello ofreció hombros de chaqueta hechos para una Increíble Hulkette, "llevado a un extremo que nunca antes había hecho", dijo. Concretamente, eran 52 centímetros, o 10 centímetros más anchas de lo habitual. (El ancho se mide desde la costura de un hombro hasta la otra). Eran tan amplios que era difícil ver a su alrededor hacia el otro lado de la pasarela.

Si bien el hombro audaz ha resurgido periódicamente desde el cambio de milenio, no ha sido tan grande, tan amplio y tan ubicuo desde que la Dama de Hierro se asoció con Ronald Reagan, y Joan Collins fue lamé hombro con hombro con Linda. Evans en el plató de "Dinastía", la telenovela nocturna sobre los excesos y las luchas internas entre los magnates del petróleo que fue cita televisiva entre 1981 y 1989.

No es que el gran resurgimiento de los hombros sea solo otro giro cursi de la rueda de la moda que se sumerge irónicamente en los trillados clichés de los años 80 sobre el poder femenino y los logros directos, los hombros gigantes representan la forma en que las mujeres literalmente tenían que abrirse camino en la sala de juntas superando a los hombres.

Los grandes hombros de hoy no son, de hecho, los grandes hombros de tu madre. (Estuve allí, usé eso, lo guardé para la fiesta de disfraces). No se trata de romper el techo de cristal. Tampoco son una reacción, como podría parecer, a la reciente moda de vestirse al desnudo que ha dominado tanto las calles como la alfombra roja. Ya sabes, lo que sube tiene que bajar; lo que se descubre debe ser cubierto.

De hecho, todo lo contrario: son una extensión del deseo de colocar el cuerpo al frente y al centro, una forma de usar el hombro para forzar un ajuste de cuentas con lo que está debajo.

Son una forma de "ser feminista y femenina al mismo tiempo", dijo Richard Thompson Ford, autor de "Dress Codes: How the Laws of Fashion Made History" y profesor de la Facultad de Derecho de Stanford.

En un momento en que la autonomía física de las mujeres está amenazada, cuando los cuerpos de las mujeres son balones de fútbol políticos, darles una línea de defensa no solo las prepara para la batalla, sino que hace que la batalla sea imposible de ignorar.

Presentamos hombreras: la próxima generación. Todavía están de moda en el equipo de lucha, pero es una lucha de otro tipo.

Hay pocas partes del cuerpo tan cargadas de simbolismo como el hombro. Al cuadrado, asumen la responsabilidad y las cargas de la vida. Inclinados, indican humildad, dolor, miedo, reverencia. Encogidos de hombros, señalan indiferencia. Construidos, superhéroes, supervillanos y el superglamour. Son un lugar de descanso para los ángeles y el peso del mundo.

Son, dijo Sonnet Stanfill, curadora sénior del Victoria and Albert Museum, "la parte del cuerpo más conectada con una sensación visual de fuerza y ​​poder".

Esto los ha convertido en un elemento básico de guardarropa tan grande que el Museo Pitt Rivers, el museo de antropología y arqueología de la Universidad de Oxford, tiene una colección completa dedicada a las artes corporales, incluida la hombrera en todas sus iteraciones.

Aunque los hombros exagerados se remontan a los siglos XV y XVI, a Enrique VIII y la proyección de lo que la Sra. Stanfill llamó "hipermasculinidad a través del volumen", realmente despegaron en la forma que conocemos ahora durante lo que el el psicoanalista John Flügel llamó "la Gran Renuncia Masculina" de finales del siglo XVIII. Este período vio el final de la vestimenta masculina altamente decorativa y la ascensión del traje, que imitaba el ideal clásico de la forma masculina dibujando, en forma de tela, un torso ancho y musculoso sobre piernas delgadas, para reflejar mejor los valores de la Ilustración.

Si bien la invención de la hombrera en sí generalmente se atribuye a un estudiante de la Universidad de Princeton, LP Smock, quien diseñó el accesorio interior en 1877 como parte de un uniforme de fútbol, ​​su primer gran momento en la moda femenina fue cortesía de Elsa Schiaparelli, quien introdujo la hombrera. pad en su colección de 1931, mejor para tallar la cintura con un truco de perspectiva que con el dolor del corsetería.

Al año siguiente, Joan Crawford usó hombreras en su película "Letty Lynton", un look que tuvo tal impacto que se rumoreaba que Macy's había vendido 500.000 copias del vestido después del estreno de la película y las hombreras se convirtieron en sinónimo de la Sra. Crawford. y la representación de mujeres fuertes en la pantalla, que culminó con los vestidos que Adrian diseñó para la película de 1945 "Mildred Pierce".

En esa etapa, también se habían convertido en una especie de uniforme para las mujeres que ingresaban a la fuerza laboral durante la Segunda Guerra Mundial. Eran "una forma de afirmar cierto tipo de autoridad y poder que tradicionalmente se ha asociado con la sastrería masculina", dijo Ford. Eran, añadió la Sra. Stanfill, una forma de ocupar espacio en un momento en que las mujeres habían sido marginadas.

Estos resultaron ser los antecedentes de las hombreras de la década de 1980, cuando el campo de batalla se trasladó a la esfera corporativa a medida que las mujeres ascendían en las filas profesionales, personificadas en la película de 1988 "Working Girl". Además, el trabajo de Thierry Mugler, quien murió a principios de 2022 pero cuyo trabajo está disfrutando de un renacimiento a raíz de una retrospectiva itinerante que se originó en el Museo de Bellas Artes de Montreal en 2019, y Claude Montana, cuyos hombros extremos estaban destinados. para transmitir el cuerpo, así como una especie de armadura.

Ese ha sido el estereotipo en lo que la Sra. Stanfill llamó nuestra "enciclopedia mental" desde entonces. Hasta ahora.

"Un hombro fuerte siempre es relevante cuando más se necesita", dijo Laquan Smith, quien apoyó sus hombros anchos contra vestidos que dejaban al descubierto el cuerpo. Entonces, ¿por qué ahora?

Puede haber varias razones (elija): la naturaleza precaria de la situación geopolítica; guerra en Ucrania; incertidumbre económica, pero centrar el cuerpo es, dijo Stanfill, clave. Es lo que diferencia esta era de hombreras de la anterior. Sitúa el gran hombro en el contexto actual de amenazas en todo el mundo para afirmar el control sobre el yo físico de las mujeres, ya sea la caída de Roe v. Wade en los Estados Unidos o las protestas en torno a los velos en Irán.

De hecho, dijo Alberta Ferretti, cuyos hombros se expandieron a unos 48 centímetros (18,9 pulgadas) desde un promedio de 40 centímetros (15,7 pulgadas) hace un año, la idea era usar el hombro para hacer "el cuerpo el protagonista".

Y no necesariamente de una manera sutil. "Definitivamente quería un hombro más grande esta temporada", dijo Stella McCartney en un eufemismo, dado que los hombros de sus abrigos y chaquetas crecieron, como máximo, 56 centímetros (22 pulgadas) de ancho desde un promedio de 42 centímetros ( 16,5 pulgadas). Sin embargo, en lugar de inundar el cuerpo, marcaron la pauta para una silueta que también se centró en la cintura y las caderas. El punto es, dijo McCartney, llamar la atención sobre el cuerpo.

"Quería apropiarme de ello", dijo la Sra. McCartney, "y ser poderosa en mis elecciones, para recuperar la propiedad de nuestra voz".

O recordarle a cualquiera que mire quién es exactamente el propietario del cuerpo que está mirando, dijo Raúl López de Luar. "Es una manera de recuperar todo lo negativo y convertirlo en positivo y sacarlo a la luz", agregó López, admitiendo que amontonó las hombreras unas 10 pulgadas en algunas miradas, para anunciar mejor la presencia de uno en una habitación. . O tal vez entrar a empujones.

Había una variedad de looks con hombros anchos en la colección Luar, incluida una chaqueta técnica y un abrigo de lana, pero fue, dijo López, "los vestidos largos hasta el suelo con los hombros súper sexys que fueron lo primero los compradores estaban agarrando cuando entraron para las ventas".

En cuanto al Sr. Vaccarello de Saint Laurent, se apresuró a señalar que para él, los hombros no eran simplemente una declaración de moda. Las chaquetas se ofrecerán en la tienda con el mismo ancho que aparecieron en su desfile. (Lo mismo será cierto en Thom Browne).

"Incluso si son extremos, es importante para mí tenerlos como son", dijo Vaccarello. "De lo contrario, tendría la sensación de hacer ropa para el teatro".

La mayoría de los diseñadores ven el gran resurgimiento de los hombros no como un destello en la sartén, sino como el comienzo de un cambio en nuestro ojo, del tipo que significa que incluso si estos hombros se ven sorprendentes hoy, pueden parecer una parte necesaria de cada guardarropa mañana.

"No lo hice intencionalmente porque pensé que sería una tendencia", dijo López. "Pero ahora mis mensajes directos y mis correos electrónicos tienen que ver con ellos. Todos quieren los hombros".

Vanessa Friedman ha sido directora de moda y crítica de moda en jefe de The Times desde 2014. En este cargo, cubre la moda mundial tanto para The New York Times como para el International New York Times. @VVFriedman

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